第一一九〇節 流光[第1頁/共6頁]

看著不寬的馬路兩側伸出曲盤曲折的石板路，蜿蜒消逝在屋簷之下，很有走在重慶的感受。市中間是除了共和國記念碑冇啥彆的特性的塔克西姆廣場。由廣場向下，是每個多數會大抵都會有的那麼一條繁華的貿易步行街，筆挺地往方向延長。

與住過二十餘位蘇丹的老皇宮比擬，破鈔了35噸黃金才建成的新皇宮卻僅僅住過六位蘇丹就被倉促燒燬。幸虧奧斯曼帝國的分崩離析並冇有摧毀這座連綴數百米的巨型迷宮，土耳其共和國的初創人持續挑選了在此終老。

還好彷彿也是很馳名的演出。不算白來一趟。起首是一大段民族音樂的吹奏，帶半音的五調子式很有日式氣勢，然後四位阿訇出場，一色的黑袍高帽，意為宅兆。退下黑袍，又是一色的紅色長裙，意為滅亡。

這的確不是雲落想像中的任何一種皇宮，嚴肅不比故宮，貴氣不比歐洲大部分皇宮，但奧斯曼就該如此，與東西兩地皆不儘不異。從托普卡帕宮出來去找飯吃，趁便拜訪了爛俗四地之二──藍色清真寺。

發明其離真正的老城另有一段間隔。買好了早晨的票，用英語和彷彿更有效的圖示大抵搞清楚了方向，便一頭重新紮進夜幕中。從山高低了一個大坡，天下遺產歡迎你便近在麵前了。（這是厥後歸去的路上照的）覺得這就到了。

觀畢，晚餐，去youthhostel打理好住下。正都雅到前台有dervishwhirling的告白，粗鄙如雲落覺得是肚皮舞一類的素淨東東，看看25tl也不算貴，因而欣然買了半小時後的票。成果才發明這是崇高的宗教典禮，罪惡罪惡。

跑馬場旁有伊斯蘭藝術博物館，固然號稱不能拍照，實際上大師都在照。固然隻記錄了土耳其一小半的汗青，其藏品已是蔚為大觀。最多的是各種織品，多傳播自十五六世紀。導遊在講授了一番繁複的工序後還不忘加上一句，因為工序浩繁。

本是人造之物，何必強借神意立下各種自發得是的端方。從藍色清真寺出來已經快一點了。本來決定去劈麵的索菲亞大教堂，看了看很有華國風采的列隊陣形，決定還是先去考古博物館轉一圈避開岑嶺，冇想到一轉就直接到下午五點半閉館了。

即便放到現在來看，索菲亞教堂仍然壯觀非常。天光透過巨大的穹頂灑下，反射出無數層的金碧光輝。索菲亞意為聰明。以“三位一體”來講恰是意味耶穌。在神的大聰明下，人聲鼎沸聽上去也隻是竊保私語普通。

但是這麼家徒四壁的模樣配上看起來就不太溫馨的床，隻感覺蘇丹要每天如許住實在也很慘吧……這是另一間，俗稱生果宮。蘇丹的寵妃們專門有本身的天井，在這裡的諸寵妃們都卯足了勁勾心鬥角，誰先生出太子誰就贏。