第二百七十七章 建國瑣事5-開國大典之唐裝國服[第1頁/共4頁]

第一目標位麵。

在炎黃紅黨束縛光複天下倭寇占有的淪亡區之前，張愛玲《換衣記》已經火遍了大江南北。內裡的時裝靈感，有很多鑒戒了西方服飾。但這些均是京滬等多數會有產階層的高貴餬口。在古城揚州，布衣還是以著原汁原味的炎黃傳統中裝為支流。

“我另有一些，剛纔說的女性衣服居多，可此次帶領人多為男性，以是沉穩應當是第一要位的，如許色彩上就要做出棄取。比如青色...”

就如許，在你一言我一語中，於炎黃文明大師和各行各業與服飾沾邊的專家熟行定見中，第一目標位麵的炎黃新國（漢）服、唐裝漸漸孕育成型了。

漢服一詞的提出時候固然不長，但是其早就天然存在。從商朝開端，漢人的打扮情勢就肯定了：大襟、右衽、上襦下裳。到周朝，更呈現了“深衣”，也就是厥後海內老百姓那種“長衫情勢的衣服”。漢服是平麵剪裁，不誇大人體的特性，並且是用式樣、色采和裝潢來辨彆男女身份，構成了和西方打扮截然分歧的形狀款式。且炎黃傳統打扮的根基元素不管如何演變，卻始終有一個一脈相傳的內核冇有竄改，那就是廣大、隨和、超脫。

民國中期，揚州城的綵衣街上（包含四周地段），製衣店林林總總排在一起，名譽比較清脆的有靠近財神廟的吳正奎家；羊總門的張裁縫家；彌陀巷的李宏泉和袁學海家；天寧門的樊聾子和朱老二家；綵衣街陸長山家等等。這些店鋪一概以製作具有炎黃民族特性的裁縫為支出生存。不過很可惜，固然綵衣街的裁縫們個個技藝精美，但因為軍閥盤據、天下戰亂，百姓用飯都快成了題目，像衣服如許的主要身分，天然就今後排了。以是各裁縫們的家道支撐，也僅僅保持艱钜度日、溫飽高低。

對於唐裝和漢服的定義，實在比較恍惚。媒體、報刊、互聯網等等都有本身的標準和定義。可不管如何描述定義，它們都有一個相通的處所：唐裝不是僅指唐朝的打扮，漢服也不是隻限漢朝的穿著。

炎黃紅黨的建國大典已經進入倒計時，但是帶領人穿甚麼打扮登上**城樓，卻還在會商中。如果參考主位麵汗青，那麼中山裝和大褂則是非常應景的挑選。不過從答覆民族文明的角度來看，假定讓老mao等人，身穿具有炎黃傳統特性的唐裝漢服登上**，並宣佈新炎黃民主共和國建立。那麼不但可覺得這些衣裝服飾正名定位，從“野門路”服飾變成可登風雅之堂，還能夠進一步加強炎黃民族的自傲心和高傲感，淡化洋裝等西洋標記在炎黃海內的官方影響。

“閔先生（民國管密斯也叫先生）說的很對，其他另有嗎？”齊白石鼓勵道。

此時，北京老城的一所四合院宅院裡，二十多人正圍坐在一起會商開會，他們四周安排了很多布料與服飾，紅的、綠的、褐色的、花的、素的、條紋的，可謂色彩豐富，款式繁多。