第一〇四五節 第一次甜吻[第1頁/共4頁]

這封信打動了開普敦的全部市民，開普敦議會專門對“斷橋是拆還是留”停止了專題會商，顛末狠惡的辯論，最後構成了分歧定見，尊敬死者家眷的誌願和全部市民的定見，議會專門做出規定：儲存斷橋。

現在還在酒櫥裡待著，不管酒的口味如何，這個小農莊還是非常討人喜好的，除了葡萄，這裡還蒔植了無花果、李子等彆的生果，很甜。

明天固然冇下雨，但霧氣很大，來到victoria&alfredwaterfront（線路圖中的“a”），船隻溫馨地停靠在船埠，走在岸堤邊，看不到近在天涯的海，但∝，海鳥仍然保持著它的風俗，或是落拓地眺望火線，或是悠哉地散著小步。

1688年，176名法國huguenot教徒為迴避宗教毒害來到這個小鎮，不久荷蘭殖民當局將這裡定名為“le coin frangais”，再厥後才改名為“franschhoek”，都是指“法國角”。遷入的出亡者們帶來了法國的葡萄種、釀酒術、修建和餬口體例。

回絕了一些所謂的特彆要求。一樣包管了帶領同道的人生安然。船埠這邊是旅店的後門，走過一條精美的歐式走廊。

午餐的後選地有兩個，“moyo”和“the galley”，固然這兩個都是觀光團幫襯的餐廳，但都被網友保舉過，“moyo”在開普敦及四周地區有4家，雲落事前在官網預定了stellenbosch的分店，因為那邊有樹屋的坐位，比較有特性。

雲落又是單獨一人，不由加快了腳步，可總感覺這1千米好長，離鎮中間越來越遠，路上也越來越蕭瑟，除了馬路劈麵偶爾有幾個黑人顛末，幾近能夠用“前不著村，後不著店”來描述。

預定的guest cottage叫“la galiniere”，是個小小的葡萄園酒莊，名字很法度，但老闆是個英國人，幾年前買下了這個酒莊改建立室庭旅店，離鎮中間有點小間隔，老闆說是1千米，以是小周送納蘭澀琪和雲落到博物館後。

而那些農莊也幾近都有一個屬於本身的動聽故事，在鎮中間的博物館裡能體味到更多的故事，可惜小周送雲落到當時，博物館已經關門了，隻能在內裡漫步了一圈，很有“百草園”的味道。

高高的房梁和大大的落地框窗直接勾畫出歐式修建的大氣，硬裝很簡樸，但精美的古玩傢俱和各種觀光保藏品直接反應出屋主的咀嚼和愛好。(未完待續。。)

酒莊坐落在公路邊，大門很氣度，出來的時候健忘看名字了，一條長長的巷子邊是一片大大的葡萄園，火線群山連綴，風景無窮好。

和小周約好10點來采取蘭澀琪和雲落，可不到8點就天然醒了，走出房間一看，納蘭澀琪早已在內裡熬煉開了。